Бани и сауны

Бани устраивают как внутри дома (в одном из помещений),
так и в отдельно стоящем здании. Есть ли какая-то разница в
конструкции этих двух типов бань? Прежде всего, такие бани
отличаются размерами, ведь редко, когда для встроенной
внутри дома бани есть возможность выделить большое
помещение.

Бассейн - спутник бани.

У отдельно стоящей бани есть еще один неоспоримый плюс - в пожарном отношении она  гораздо безопаснее, чем встроенная. При устройстве бани надо соблюдать противопожарные требования, касающиеся установки нагревательного оборудования. Сюда входит соблюдение обязательных расстояний между нагревателем и стеной, между нагревателем и потолком и т.д. Перечислить все требования просто невозможно, т.к. эти требования индивидуальны для каждой печи.

 Единственное, что тут можно посоветовать - это при покупке печи (если Вы это делаете самостоятельно) обратить внимание, на то, что в паспорте на печь должны быть указаны все противопожарные требования (желательно, чтобы паспорт был на русском языке). Тогда и устанавливать печь будет легче. Для финской сауны лучше выбрать печь вообще без бака, чтобы не было дополнительного парения (если использовать печь с баком, но не наливать в него воды, то есть вероятность, что бак со временем потечет). Для русской бани, конечно же, нужна печь с баком. Ну, а если Вы собираетесь эксплуатировать баню и в том, и в другом режиме, то нужно выбрать печь с выносным баком. Такой бак устанавливается в любом удобном месте, например, на чердаке. Вода, проходя по змеевику, расположенному внутри печи, нагревается, а вывести горячую воду можно сразу в несколько мест: и в парную, и в предбанник для организации горячего душа.

В каком случае лучше применить электрические нагреватели, а в каком дровяные? Для использования на дачных участках на наш взгляд больше подходят дровяные печи, чем электрические. И напряжение за городом снижается в дневное время (иногда в сети вместо 220В наблюдается 80-100В), а иногда и совсем надолго пропадает. И 6-8 кВт мощности вашего нагревателя могут посадить напряжение во всем дачном поселке так, что толпа разъяренных соседей прибежит к Вам в баню, и поломает, что называется, весь кайф.

В современных коттеджных поселках - вот там лучше электронагреватель использовать. А уж если все дружно договорятся и проведут в каждую баню 380 В, то вообще красота. Парься, хоть каждый день, никто тебе слова не скажет. Надо отметить, что если высота потолка в помещении, где устраивается парная, больше 2,4 м, то высоту помещения уменьшают любым из известных способов. Во-первых, высоты 2,4 метра, как правило, вполне достаточно для того, чтобы, не задевая потолок, «махать веником». Во-вторых, чем выше потолок, тем больше объем помещения, и, следовательно, нужен нагреватель большей мощности. А поскольку лишний объем под потолком никакой функциональной нагрузки не несет, то зачем тратить лишние деньги и на сам обогреватель и на топливо или электроэнергию. Кроме того, надо помнить, что потолок – это всегда двойной слой утеплителя, и чем он выше, тем лучше надо его утеплять. В общем, высокий потолок – это всегда лишние затраты.

Если нагреватель в парной будет устанавливаться электрический, то получившийся сплошной контур из фольги необходимо заземлить, чтобы обезопасить себя от "шагового" напряжения. К фольге припаивается (!!!) провод заземления, конец которого выводится наружу и прикрепляется к штанге громоотвода (если таковой есть). Если громоотвода нет, то придется устроить классическое заземление: закапывать в землю лист железа и т.д. Заземление может спасти не только от "шагового" напряжения, но и от замыкания проводки на стену или на пол (что наиболее вероятно в банях с интенсивным режимом эксплуатации), поэтому лучше его все-таки сделать, чем не делать.
 

Полы в бане и сауне

Полы. В парной полы делаются или деревянные или кафельные. И никакого утепления они не требуют. Почему нельзя утеплять пол? Если баня русская, то Вы обязательно будете плескать на камни воду. А плеснуть воды и не вылить часть её на пол просто невозможно. Да и мыть пол Вы все равно будете с большим количеством воды. Вся эта влага будет потихоньку просачиваться под доски пола и там скапливаться, а это значит, что начнется процесс гниения, в помещении появится запах и т.п. Поэтому все-таки лучше настелить на пол кафельную или ей подобную плитку (пол должен иметь уклон (1:100) и слив о канализацию). Кафельный пол хорош именно простотой ухода за ним.

Деревянный пол довольно быстро "затаптывается" и привести его в "приличное" состояние через год-два будет уже невозможно. Его можно будет только заменить. А плитке все это просто не грозит - и вода с неё хорошо стекает, и мыть не сложно. Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафельный пол, когда паришься, на него стелят деревянные "трапики" или решетки. Пол, покрытый плиткой, и деревянные "трапики" обойдутся, конечно, несколько дороже, чем просто деревянный пол, но замена загнившего пола через 3-4 года обойдётся еще дороже. Поэтому лучше сразу не экономить.Если у Вас сухая финская баня, то, конечно, воды на деревянный пол будет попадать значительно меньше. Но полы после каждого приема "сауны" все равно мыть придется, а это опять влага и постепенное загнивание древесины. Так что и в этом случае лучше иметь кафельный пол, чем деревянный.

И еще один маленький секрет монтажа полов. Конечно же, половую доску лучше использовать максимально сухую, иначе после начала эксплуатации в полу появятся довольно внушительные щели. Но даже если Вы используете сухое дерево, лучше всего сделать так: настелить пол и наживить его, окончательно не прибивая, затем просушить сауну, после чего подогнать пол и закрепить его окончательно. Щели, конечно, в полу все равно со временем появятся, но минимальные.Когда утепление и пол готовы, можно приступать к обшивке стен вагонкой. Применяется для этого вагонка из древесины лиственных пород дерева, чтобы не было смоловыделения. В основном это осина или липа, реже ольха, клен. В общем-то, можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что, чем выше плотность (высокую плотность имеет такое дерево как дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево. В банях (саунах) импортного производства (Финляндия, Швеция) используются целый ряд специфических материалов. Например, ель, кедр, абаки (абаши).

Ель - светлое дерево медленнорастущей северо-европейской ели. Используется для стен и потолка. Благодаря тому, что северо-европейская ель растет очень медленно, древесина её получается очень плотной и твердой и вследствие этого отлично сопротивляется влаге и теплу, имеет нейтральный запах. Кедр - ароматное и красивое ценное дерево из Северной Америки, без сучков и смолы, имеет приятный аромат. Используется для стен и потолка. Абаки (мертвое африканское дерево) - очень мягкое дерево без смолы и сучков. Очень медленно прогревается, несмотря на высокие температуры внутри сауны. Приятно на ощупь. Используется в оборудовании сауны для изготовления элементов, непосредственно соприкасающихся с телом.Ни северо-европейскую ель, ни северо-Американский кедр отечественные производители бань и саун, как правило, не используют. А вот абаки используют с удовольствием. 

Надо сказать, что обычно принято отбирать доски для внутренней обшивки без сучков. Связано это с тем, что сучки имеют большую плотность, чем основная древесина, и сильнее нагреваются. Прислонишься случайно к сучку - ожег обеспечен. Именно поэтому обшивочная вагонка для бани стоит так дорого.О запахах, точнее ароматах в парилке. В одной из фирм мы услышали, что для получения неповторимого смолистого аромата стоит прикрепить к липовой (осиновой) вагонке в районе нагревателя несколько коротких досок из кедра (сосны). Нагреваясь, эти доски и дают неповторимый аромат, такой, как летом в сосновом  лесу. А когда плеснешь водички на камушки, то на эти доски будут и горячие брызги попадать, и перегретым паром их будет обдавать. В общем, говорят, эффект просто потрясающий. Конечно, по истечении какого-то времени запах начнет ослабевать, тогда эти дощечки нужно будет заменить новыми.

Вентиляция в банях и саунах

Вентиляция. Нормальная вентиляция просто необходима для правильной работы сауны. Назначений у неё несколько. Первое назначение - перемешивание воздуха в пространстве парной. Холодный воздух поступает в нижнюю зону в районе печи (нагревательного прибора). Проходя через печь или околопечное пространство, он нагревается и поднимается вверх. Выходные отверстия для воздуха оборудуются, как правило, в противоположном по диагонали углу бани. Их должно быть как минимум 2: одно на высоте 1-1,2 метра, второе под потолком. Оба отверстия связываются между собой вентиляционным коробом, который затем выводится или в основную вентиляцию, или в чердачное помещение, или прямо на крышу. И входное, и выходные отверстия закрываются вентиляционной решеткой с задвижкой, с помощью которой регулируется поток воздуха. Если все сделать именно так, то вся парная будет прогреваться и гораздо быстрее и намного лучше.

Если вентиляции нет, то печь будет греть воздух только вокруг себя, прогревая пространство бани крайне медленно (нет перемешивания воздуха). Второе назначение вентиляции - обеспечение притока свежего воздуха. Это особенно важно, если используются электрический нагреватель, ведь ни для кого не секрет, что раскаленные ТЭНы потихоньку выжигают кислород. Таким образом, в пространстве парилки постепенно становится трудно дышать. Трудно не потому, что дышать приходится раскаленным воздухом, а потому, что в этом раскаленном воздухе еще и нет кислорода. Баня в этом случае вместо оздоровительного эффекта дает эффект прямо обратный.

Полоки в баню, сауну

Полоки. Когда обшивка готова, можно приступать к устройству полоков. Прежде всего, надо решить, сколько уровней полоков будет в Вашей бане. Обычно делают два уровня: нижний - похолоднее, верхний - погорячее. Лавка для отдыха устраивается на высоте 30-35 см от уровня пола или от уровня деревянной решетки. Высоту расположения полока второго уровня удобнее отсчитывать не от уровня пола, а от уровня потолка. Расстояние от потолка до уровня верхнего полока должно быть не менее 1,1-1,2 метра, чтобы человек мог сесть на полоке не сгибаясь и помахать веником. Полок первого уровня устраивается ниже полока второго уровня на 45-50 см и выдвигается вперед. Таким образом, лавочка для отдыха и оба уровня полоков получаются выдвинутыми друг относительно друга как ступени. 

Двери для бани и сауны

Двери. Сейчас становится модно делать полностью стеклянную дверь в парилку. Спора нет, это очень красиво. Вот только надо учитывать, что чем больше площадь остекления двери, тем больше теплопотери через такую дверь. И это несмотря на все уплотнители по периметру стекла. Просто стекло, какое бы оно не было специальное - очень плохой теплоизолятор. Конечно, можно было бы обойтись совсем без стекла в двери - это и тепло позволит лучше сохранить, и обойдется дешевле. Но тут надо помнить, что дверь даже с очень небольшим стеклянным окошком иногда помогает избежать больших бед. Представьте, что кому-то (не дай господи!) плохо стало в парилке (да мало ли что может с человеком в парной случиться, можно, например, просто не очень удачно поскользнуться), так близкие (или знакомые), находясь в предбаннике, это сразу же через окно увидят и помощь окажут. Из-за одного этого только стоит небольшое окошко в двери парилки устроить.

Кстати, иметь в двери парилки хотя бы небольшое окошко настоятельно рекомендуют не только отечественные, но и шведские и финские производители бань. А в саунах, посещаемых детьми, наличие окна в двери парилки становится уже не рекомендацией, а настоятельным требованием.Для устройства окна, конечно же, используется не обычное стекло, а закаленное термостойкое. Использование обычного стекла тут недопустимо, т.к. это может привести к весьма печальным и серьезным последствиям. И последнее. Дверь парной должна открываться в обязательном порядке наружу. Это необходимо опять-таки из соображений безопасности. Даже если человеку стало плохо, и никто этого не заметил, так все-таки у него есть возможность дотянуться до двери и, толкнув её, открыть. Это как минимум сразу же обеспечивает приток свежего воздуха и, следовательно, многократно увеличивает вероятность тог, что человек быстро придет в себя. Исходя из этих же соображений никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри на двери быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шарикового или ей подобного типа.

Надо отметить, что свежепостроенную сауну прежде чем начать интенсивно эксплуатировать, необходимо просушить. Для этого стоит в течение трех-четырех дней погонять её при температуре 60°С по несколько часов в день. Это необходимо для того, чтобы досушить древесину - выгнать из дерева остаточную влажность. Несмотря на то, что для постройки используется древесина с остаточной влажностью не более 15%, дерево начинает набирать влагу и из воздуха, и из стен строящегося помещения. И если сразу начать эксплуатировать баню в максимальном режиме, то можно загубить все затраченные на её постройку усилия - поведет и полы, и стены, и полоки. Аналогичный режим сушки лучше применить и в случае, когда Вы долго не пользовались баней, установленной в неотапливаемом зимой помещении (то есть всю зиму на дачу не приезжали и в бане не парились).

Светильники в баню и сауну

Светильники. Могут быть как угловыми, так и встроенными под полоки. И в том и другом случае применяются специальные термо- влагостойкие светильники. Мощность используемых ламп накаливания, как правило, не должна превышать 60 Вт, чтобы не грелись деревянные решетки, прикрывающие светильники.

Реже встречаются светильники, рассчитанные на мощность 75 Вт. Встроенные под полоками светильники дают довольно необычное рассеянное освещение. Этот вариант предпочтительнее еще и тем, что светильник находится в менее горячей зоне и, следовательно, дольше проживет.

Вся электропроводка в бане должна быть в термостойком исполнении. Мы предлагаем использовать провод типа РКГМ или ФКГМ. Проводку во избежание воздействия на неё высокой температуры и повышенной влажности желательно спрятать внутрь стены в слой утеплителя. Но прежде, чем спрятать в стену, её необходимо завести в гибкий металлорукав, который соответствующим образом заземляется. Можно использовать для этих целей и гофротрубу из ПВХ - это проще.Камни. Для электрических печей лучше использовать камни более мелкой фракции. Закладка камней начинают с более мелкой фракции, которую проще разместить между ТЭНами, и постепенно переходят к более крупной. Для дровяных печей можно обойтись без камней мелкой фракции и использовать только крупные. Камни желательно перед закладкой хорошо промыть, чтобы они при нагревании не давали посторонних запахов.Набор аксессуаров. В стандартный набор входят: термометр, гигрометр (эти приборы могут быть как раздельными, так и совмещенными в одном корпусе), ушат для веника и ведро с черпаком. Такой стандартный набор клиент может дополнить по своему желанию кружками под квас или пиво, запарниками для веников (10 и 20 литров), ушатами, складными ковриками, подголовниками и т.д.